Меню Рубрики

Какие витамины проникают через кожу

Ни для кого не секрет, что витамины нужны организму и, в частности, волосам. Однако как определить, есть ли в них дефицит и как этот дефицит влияет на волосы? Могут ли они начать выпадать «пучками» от недостатка микроэлементов и витаминов? И как тогда «подкормить» волосы витаминами? Разбираемся.

МИФ №1. Принимать витаминные комплексы необязательно, главное – правильно питаться и тогда все нужное организм (и волосы в том числе) получит из пищи.

В современном мире удовлетворить потребность в витаминах из продуктов питания невозможно – вы просто столько не съедите.

Например, фрагмент таблицы по суточному потреблению только витаминов (и то не всех, есть еще витамины B3, B8, F, H и др. ):

Даже по минимуму я насчитала 1,8 кг. еды в день. Вы столько едите? А между тем мы даже не начали считать, сколько еще надо съесть плюсом к этому, чтобы получить нужное количество микроэлементов.

Кроме того, стоит учесть, что:

значительная часть витаминов разрушается при термической обработке;

в желудочно-кишечном тракте человека усваивается далеко не 100% потребленных с едой витаминов, и почти ничего, если состояние самого ЖКТ не в лучшей форме;

под воздействием стрессов, как кратковременных (например, при занятиях спортом), так и хронических (например, напряженный ритм жителя любого более-менее крупного города), потребность в витаминах и микроэлементах существенно возрастает.

Прикинув, сколько и чего вы едите на протяжении дня, легко самостоятельно ответить на вопрос «хватает ли волосам витаминов и микроэлементов».

Для тех же, кто решил выяснить вопрос досконально, существуют анализ крови на витамины и микроэлементы и спектральный анализ волос.

Метод спектрального анализа основан на том, что растущие клетки волоса подпитываются веществами, переносимыми кровотоком, и на выходе из ростковой зоны (фолликула) фиксируют состав и соотношение веществ, полученных в фазе роста.

Для анализа берется прядка волос и отправляется на анализ в лабораторию, где волосы тестируют на содержание 25, 40 или 70 микроэлементов (по выбору).

В отличие от анализа крови, который показывает соотношение микроэлементов только на момент тестирования, анализ волос отражает, как менялся элементный состав на протяжении того времени, что рос волос.

Стоимость анализа колеблется от 2000 до 8000 рублей в зависимости от лаборатории и количества микроэлементов, на которые проводится тест.

Делать его или нет, вопрос открытый. Мне в свое время было любопытно, и я его делала. Результат его показал совершенно стандартную картину жителя крупного города – избыток тяжелых металлов (свинец, олово, стронций), а также серы и ртути, недостаток селена, цинка, железа и т.д.

Вывод : если вы живете не на лоне природы в неге и забвении и не едите килограммами полезную и натуральную пищу, стоит задуматься о приеме качественных витаминно-минеральных комплексов.

Что значит «качественных», а также где их искать и на что обращать внимание при поиске, я подробно расскажу в следующей статье.

МИФ №2. Резкое и обильное выпадение волос может начаться из-за недостатка витаминов и микроэлементов.

Волосы – постоянно растущий «организм», что обусловлено клеточной активностью в волосяном фолликуле. Фолликул – это своеобразный волосяной «мешочек», «вместилище» луковицы волоса, находящийся глубоко под кожей (на глубине от 3 до 6 мм.).

В волосяной луковице происходит непрерывный активный митоз (деление) клеток. Белковый синтез проходит цикл каждые 24 часа.

Растущие или зрелые клетки постепенно теряют ядра и кератинизируются. Из кератина (белкового вещества) и состоят волосы.

Давление, создающееся внутри фолликула вследствие непрерывного митоза, «заставляет» волос расти вверх со скоростью в среднем 0,3-0,4 мм. в день.

Волос растет непрерывными циклами, каждый из которых имеет три фазы: анаген – фаза роста; катаген – фаза деградации; телоген – фаза отдыха.

За периодом роста (анаген) длительностью от двух до восьми лет следует короткий период от двух до четырех недель, в течение которого деление клеток и как следствие рост волоса прекращается, фолликул сокращается (катаген).

Затем начинается фаза отдыха (телоген), длящаяся от двух до четырех месяцев. Сбрасывание (выталкивание) волоса происходит в следующем цикле роста (анаген), когда из того же самого фолликула начинает формироваться новый стержень волоса.

Фазы роста и отдыха в соседних фолликулах не совпадают, и процесс естественного замещения волос обычно практически неощутим.

В норме примерно 88-90% всех волос находятся в стадии анагена, 1-2% – в стадии катагена, и 10% – в стадии телогена.

Причин, по которым больше, чем нормальные 10% волос могут перейти в стадию покоя (телогена) и выпасть, всего две: хроническое наследственное облысение (андрогенетическая алопеция) и реактивное выпадение.

О каждой из этих причин я подробно рассказывала в других статьях:

Вкратце же суть такова: потеря волос при андрогенетической алопеции вызывается специфической, обусловленной наследственностью, чувствительностью волосяных фолликулов к гормону дигидротестостерону, из-за чего фолликул не может нормально функционировать и впадает в «спячку». Как видите, никакой связи с витаминами.

Причин реактивного выпадения может быть несколько, они объединяются в группы по виду влияния на волосы.

Как видим, нехватки витаминов нигде нет. Может показаться, что им самое место в группе «нехватка веществ, необходимых для синтеза кератина», однако это не так.

Для синтеза кератина (а волос на 90% состоит именно из него) необходим белок, витамины же определяющей роли не играют. То есть они, безусловно, нужны и важны, но нехватка их отразится не на возможности фолликула продуцировать новые клетки, а на качестве производимых клеток.

Т.е. при нехватке витаминов и микроэлементов сформированные клетки могут получиться «дефективными», клеточное деление (митоз) может замедлиться, но не прекратиться вовсе.

Предвижу вопрос: как же так, ведь почти все трихологи уверяют в обратном? Особенно большой «немилостью» пользуется недостача железа (скрытая или явная железодефицитная анемия ).

Трихологи поголовно первым делом отправляют своих пациентов проверяться на железодефицит. Зачем? Очень просто.

Во-первых, он есть у 90% населения и вы тут же уверяетесь в «грамотности» доктора.

Во-вторых, как вам конечно же объяснит врач, устранение железодефицитной анемии (ЖДА) – процесс не быстрый (месяца 4-6), а за это время «или мудрец умрет, или ишак умрет, или падишах».

За несколько месяцев реактивное выпадение у вас так или иначе закончится и – опять очко в пользу доктора. Ну а если все-таки не подействует, вы снова пойдете к тому же врачу дальше опустошать карманы, ведь «он врач, ему виднее».

Сказанное ни в коей мере не означает, что устранять ЖДА не надо. Надо, конечно, но только учитывая, что:

принимать препараты железа нужно только если у вас по результатам анализов выявлена ЖДА (переизбыток железа гораздо вреднее для организма, чем его же недостача);

вы понимаете, что улучшений ситуации с волосами от этого не будет.

Вывод : витамины могут влиять на скорость роста волос, на качество волос (при нехватке соответствующих веществ волосы могут расти сухими, тусклыми и т.д.), но вызвать резкое выпадение волос ни один витаминный (микроэлементный) дефицит не в состоянии.

МИФ №3. Эффект от приема витаминов можно заметить на волосах практически сразу.

Как часто мне встречаются отзывы о витаминных комплексах в стиле «после курса приема (1 месяц) у меня стало волос в два раза больше», «стала пить витамины и волосы прекратили выпадать уже через 2 дня приема», «уже через неделю волосы стали более гладкими, сильными, видно, что волос напитался полезностями».

«И чего только не приснится ночью» (с)

Такие вещи невозможны, как бы ни хотелось верить в лучшее. Густоту, заложенную генетически, изменить нельзя (почему, я рассказывала в отдельной статье – ЧИТАТЬ ), а влияния на выпадение, как мы уже выяснили, витамины вообще не имеют.

Если волосы выпадали-выпадали клочьями и вдруг прекратили (через 2, 3 или 10 дней после начала приема витаминов), то дело вовсе не в витаминах (они еще и до волос-то дойти не успели).

Просто закончился период выпадения у «аварийно отключенных» вследствие реактивного выпадения волос. Этот, самый распространенный вид выпадения, к счастью, всегда прекращается сам собой вне зависимости от количества приложенных к этому усилий (или их отсутствия).

А уж «привязать» это, произошедшее само по себе событие, можно к чему угодно – и к приему витаминов, и к новому шампуню, и к падению метеоритного дождя, и к велению высших сил, все это одинаково бредовые идеи.

Что касается изменения качества волос, то увидеть их можно только на вновь сформированных (после начала приема витаминов) клетках, т.е. на растущей части, а не той, что уже давно отросла и не получит никаких бенефитов от приема витаминов, так как от кровотока уже не питается.

Вывод : учитывая продолжительный срок, за который организм восполнит нехватку нутриентов и отправит часть их на питание волос, а также то, что «подпитанным» новым клеткам волоса требуется время, чтобы оказаться над поверхностью кожи, положительный эффект от витаминов на волосах НЕ МОЖЕТ сказаться раньше, чем через несколько месяцев после начала приема.

МИФ №4. Подпитать волосы можно не только изнутри, но и снаружи.

Очень часто в сети в ответ на вопрос «как помочь волосам витаминами» я вижу множество разных ответов. Помимо банального «попейте витамины», предлагаются и другие рецепты «подкормки», как-будто волосы способны есть.

До чего только не додумается буйная фантазия – кем-то придуманы и даже «успешно» применены маски для волос с витаминами, втирание витаминных ампул в кожу головы, добавление витаминов в шампунь, в самодельные маски и т.д.

Есть ли смысл в таких процедурах?

Вернемся на секунду к рисунку «Строение волоса». Как видно, кровеносные сосуды, «поставляющие» необходимые вещества для питания волоса, т.е. обеспечивающие центр деления клеток необходимым «строительным материалом», подходят только к фолликулу, где идет митоз.

После того, как клетка волоса сформировалась и кератинизировалась (и покинула фолликул), она больше не получает никакого питания изнутри организма. Та же часть волоса, которую мы видим (стержень), уже полностью состоит из «мертвых», кератинизированных клеток, не имеющих никакой связи с внутренними процессами.

Поэтому намазывать витамины (в любом виде) на отросшую часть волоса – занятие в высшей степени бесполезное, примерно такое же, как пытаться улучшить самочувствие трупа, намазывая его кремом от морщин.

Что же касается втирания витаминов в голову или добавления в шампунь, то эти усилия также не принесут плодов из-за наличия эпидермального барьера.

Важнейшая функция кожи – защитная, которая реализуется посредством специфического многослойного строения кожи. Кожа состоит из эпидермиса, дермы и подкожно-жировой клетчатки (гиподермы). В свою очередь эпидермис образуют пять слоев эпидермальных клеток.

Основу «эпидермального барьера» составляет роговой слой эпидермиса – ороговевшие частички эпителия. Межклеточные промежутки рогового слоя заполнены липидами, а липидная структура в свою очередь состоит из пластов, представляющих собой двухслойную мембрану, разделенных друг от друга водной прослойкой.

И вот сквозь все эти пласты и прослойки на глубину примерно 0,5 см. должны как-то пробраться витамины, нанесенные на кожу головы. И как они должны это сделать? Впитывание полезных веществ через кожу головы природой не предусмотрено, там нет «входных» отверстий, есть только «выходные» – выводные протоки сальных и потовых желез.

Приведу аналогию: если у вас заболит голова, и вы, вместо того, чтобы принять обезболивающее, начнете втирать его в лоб или добавите в шампунь, сильно ли вам полегчает?

Как же применить витамины с пользой для волос?

Вариантов всего два: съесть или вколоть, а значит, это либо прием витаминов внутрь, либо курс мезотерапии волосистой части головы. Об обоих способах читайте в следующих статьях.

На сегодня это все, рада, если была полезной.

источник

Сегодня в состав кремов и лосьонов попадает практически все: глубинные морские водоросли, вытяжки из редчайших экзотических растений, черная икра и речной жемчуг, частички золота и ионы серебра, еще недавно никому неизвестная гиалуроновая кислота и стоящая целая состояние термальная вода. И на фоне этой невиданной экзотики и невероятного разнообразия мы как-то забываем о пользе простых и знакомых с детства витаминов, эффективность которых доказана не только лабораторными исследованиями, но и неоспоримым опытом целых поколений.

Практически каждый витамин или микроэлемент оказывает определенное воздействие на состояние нашей кожи.

Витамин А ускоряет процесс обновления клеток кожи и увеличивает степень ее увлажненности. Кроме того, он является одним из самых известных антиоксидантов, помогающих нашему организму бороться со свободными радикалами.

Витамин С просто незаменим для кожи: он стимулирует процесс выработки собственного коллагена, который со временем замедляется, борется со старением, нивелируя действие свободных радикалов, укрепляет стенки кровеносных сосудов, помогая быстрее избавляться от ран и ссадин, а также уменьшая синеву под глазами. А помимо всех этих достоинств аскорбинка помогает нам худеть во время диеты и защищать кожу от вредного излучения ультрафиолета.

Витамины группы В . Каждый из них играет свою роль в сохранении нашей красоты. Так, тиамин (В1) помогает волосам сохранять яркий цвет и делает их более прочными, а также продлевает молодость клеток эпидермиса. О пользе витамина В для волос слышали все: он предотвращает их выпадение, укрепляя фолликулы волоса и увлажняет кожу головы. Витамины В3 и РР в сочетании с ниацином и фолиевой кислотой останавливают шелушение кожи, а также помогают победить седину и алопецию. Витамины В6 и В12 предотвращают появление перхоти, а также помогают победить ее.

Витамин F , который более известен под именем омега 3 и омега 6 жирных кислот помогает сохранить молодость кожи, улучшает состояние волос и ногтей, борется с акне и возрастными морщинами, а также сдерживает развитие аллергических реакций.

Витамин D жизненно необходим для усвоения кальция, который в свою очередь, отвечает за крепкие ногти и красивые волосы.

Витамин Н помогает устранять сухость кожи, борется с воспалениями, а также укрепляет корни волос.

Витамин Е один из лучших охранников молодости и красоты. Уникальные антиоксидантные свойства и способность устранять сухость кожи и волос делают его одним из лучших помощников в деле продления молодости.

Витамин Р помогает в короткие сроки укреплять стенки капилляров и более крупных сосудов, поэтому его часто рекомендуют для борьбы с покраснениями кожи.

Витамин К незаменим для борьбы с любыми типами пигментации кожи, так как способен быстро отбеливать поверхностные слои эпидермиса. Кроме этого, он прекрасно борется с отеками и помогает уменьшать припухлости под глазами.

Не менее эффективны с точки зрения косметологии и минералы . Цинк помогает нормализовать выработку секрета сальных желез, магний и кальций отвечают за здоровье ногтей и волос, а железо улучшает их внешний вид и влияет на скорость роста.

Как витамины могут проникать в кожу? Если речь идет исключительно о путях проникновения в слои эпидермиса извне, то здесь возможны два варианта: либо через межклеточное пространство и клеточные мембраны, либо через волосяные фолликулы и поры. Но попасть в кожу таким путем могут только микроскопические молекулы, так клеточные мембраны – структуры достаточно плотные, да и через поры способны проникать далеко не все вещества. В связи с этим домашние самодельные маски чаще всего не способны оказывать глубокое воздействие на кожу: чересчур крупные молекулы их компонентов не смогут попасть даже в срединные слои и останутся на поверхности.

Читайте также:  Какие витамины для ослабленных волос

Поэтому молекулы любых питательных веществ и витаминов, прежде чем попасть в ухаживающий крем или лосьон, подвергаются дроблению на несколько частей (как, к примеру, гиалуроновая кислота) или инкапсулированию (как синтетический витамин А). В некоторых случаях для попадания в глубокие слои кожи к молекулам присоединяется некий проводник, обладающий повышенными проникающими способностями. Самостоятельно проникать сквозь поры лучше всего удается витаминам А, D, К, Е и F. А витамин В5 прекрасно действует и на поверхности кожи, заметно увлажняя ее.

Но если витамины оказывают ярко выраженное влияние на состояние живых клеток кожи, изменить состояние волос или ногтей, которые являются мертвыми структурами, они самостоятельно не в силах. Для того чтобы улучшить их внешний вид необходимо наносить препараты, содержащие витамины, на кожу голову или рук, которые сыграют роль своеобразных «проводников». Для лечения волос лучше всего использовать специальные витаминизированные маски и ампулы, а для улучшения состояния ногтей подойдут масла.

И главное, нужно отчетливо понимать – никакая, даже самая дорогая и качественная витаминизированная косметика не поможет вам, если вы питаетесь малополезной пищей . Лучшего источника полезных веществ и витаминов чем злаки, молочные и растительные продукты и животные белки еще не придумано.

источник

Продолжение. Начало читать здесь.

Приведенная ниже статья была направлена в International Journal of Aromatherapy (Международный журнал по ароматерапии) в апреле 1995 года, но не была напечатана. Она немного отстала от времени, но большинство тезисов остаются верными по сей день.

Кожная впитываемость эфирных масел (или ее отсутствие)
Силла Шеппард Хэнгер
Мартин Ватт

Проникают ли эфирные масла через кожу в кровоток?

Этот вопрос связан с валом путаницы и дезинформации в литературе по ароматерапии, поскольку большинство источников гласит, что кожа легко пропускает эфирные масла в кровоток, и что существенные количества эфирных масел попадают в организм именно таким образом. Они утверждают, что это объясняется не только тем, что кожа является самым большим органом в человеческом организме, но и тем, что некоторые эфирные масла обладают ярко выраженными липофильными качествами, а размер молекул эфирных масел крайне мал.

Исследования подтверждают способность нескольких лекарственных препаратов, применяющихся в форме пластырей, проникать через кожу, и широко распространено мнение, что эфирные масла обладают таким же свойством. Однако, изучив широкий спектр литературы по дерматологии, легко обнаружить весомые доказательства противоположной точки зрения. Цельные эфирные масла не обладают способностью легко впитываться через кожу, и лишь немногие компоненты эфирных масел проникают через кожу в кровоток. Большинство входящих в эфирные масла химических веществ попадает в кровоток в разумно-значительных количествах посредством слизистой оболочки носа и легких, при условии, что пары эфирных масел находятся в атмосфере в существенной концентрации.

В процессе эволюции человеческая кожа развилась в высокоэффективный барьер. Существует чрезвычайно мало подтверждений тому, что в кожу могут всасываться жирорастворимые вещества растительного происхождения, за небольшими исключениями. Практически без исключений (кроме, пожалуй, хамазулена), те немногие химические вещества, которое способны в незначительной степени проникать через кожу, также широко известны как вещества, вызывающие негативную кожную реакцию. Нам представляется, что это означает, что большинство эфирных масел, попадая в организм через кожу, воспринимаются организмом как враждебные и чужеродные элементы. Тем не менее, остается неохваченным важный вопрос: способно ли эфирное масло проникнуть в организм в количестве, достаточном для какого-либо фармакологического действия? И несмотря на отсутствие однозначного ответа на этот вопрос, ароматерапия работает! Это означает, что проблема не в ароматерапии, а в неверности распространенных представлений о том, как и почему она работает. Разумеется, наружное применение эфирных масел на верхней поверхности кожи работает для лечения некоторых симптомов (в том числе, в качестве антисептика, противовоспалительного агента и проч.) и, что в некоторых случаях гораздо важнее, ароматерапия воздействует на наше сознание.

Беря за основу теоретические модели того, как устроена и работает наша кожа, некоторые делают предположения, что эфирные масла способны преодолеть этот надежный барьер. Тем не менее, способность кожи пропускать цельные эфирные масла пока не была достоверна подтверждена. Предполагается, по крайней мере, теоретически, что вещества с низким молекулярным весом могут проникать через кожу. Молекулярный вес большинства эфирных масел и их натуральных компонентов составляет меньше 1000 m (m=молекулярный вес). Часто заявляют о том, что «благодаря своей липофильной природе, некоторые эфирные и жирные растительные масла афинны (обладают высокой степенью сродства) коже, что позволяет им проникать через кожный барьер и попадать в кровоток». Также часто говорится о том, что «благодаря своей липофильной природе, эфирные масла являются жирорастворимыми, а некоторые масла (с высоким содержанием кетонов), обладающие свойством растворять жир, [якобы] могут также растворять миелиновую оболочку вокруг нервов, вызывая нейротоксичность».

Во-первых, если бы эфирным маслам удалось проникнуть в живые клетки в количестве, достаточном для того, чтобы растворить жир, такое масло также неминуемо убило бы эти клетки. Пропагандируемый многими тест, в ходе которого капля эфирного масла туи (Thuja occidentalis) наносится на сгусток куриного жира и растворяет его на глазах, не может считаться «доказательством» и никоим образом не может быть сравнен с традиционным использованием эфирных масел в ароматерапии (с тем же успехом можно считать доказательством наблюдение за тем, как капля лавандового масла со временем «проест» дырку в пластиковом стаканчике).

Многочисленные упоминания кожной всасываемости лекарственных препаратов-пластырей, а также чеснока, втертого в кожу ног (запах которого потом проявляется в дыхании), также не являются достоверным доказательством. Закрытое применение (в виде пластыря или компресса) концентрированных химических веществ не может быть сравнено с применением эфирных масел в ароматерапии. Чеснок принципиально отличается по своему химическому составу от всех эфирных масел. Из-за феноменальной летучести эфирных масел избежать их вдыхания практически невозможно (вплоть до того, что многие люди спешно покидают помещение, в котором находится открытый флакон с эфирным маслом). Да, масло проникает в организм, но в основном посредством вдыхания и последующего выделения с выдохом. Несмотря на все вышесказанное, серьезных подтверждений тому, что цельное эфирное масло (а не его отдельные компоненты) в клинически-активных концентрациях попадает в кровоток в результате кожного применения, до сих пор получено не было.

Во-вторых, для кожного применения мы всегда используем базовое масло; молекулы растительных жирных масел гораздо больше по размеру, чем молекулы эфирных масел, и, несмотря на свою липофильную природу, также не способны проникнуть через кожу (1). Упомянутая выше теоретическая модель настаивает на том, что кожа сравнительно легко всасывает жирорастворимые молекулы и плохо всасывает воду и соли; и, поскольку клеточные мембраны обладают липидными бислоями, представляется вероятным, что жирорастворимые молекулы способны проникнуть через кожу. Однако, было обнаружено, что большинство растительных масел (включая любые входящие в состав смеси эфирные масла) оседают пленкой на внешнем слое омертвевшей кожи, не проникая в кровоток. Кроме того, вязкость или степень насыщенности растительного масла имеет важнейшее значение в его способности всасываться. Было обнаружено, что миндальное или оливковое масло (мононенасыщенные соединения) медленно проникают через верхний слой кожи живота морской свинки, в то время как масло льняного семени, богатое полиненасыщенными соединениями, всасывалось быстро. Ввиду этого факта невозможно отрицать наружные смягчающие свойства жирных растительных масел, что делает их весьма пригодными для использования в качестве жирной основы для эфирных масел.

Что же проникает через кожу?

Неоднократно замеченные реакции сенсибилизации свидетельствуют о том, что некоторые компоненты эфирных масел все же проникают сквозь кожу. Однако, обнаружить достоверные научные подтверждения тому, что такое всасывание происходит в фармакологически-значимых количествах (т.е., что вещество впиталось в количестве, достаточном для того, чтобы вызвать какую-либо системную реакцию, к примеру, мочегонную), практически невозможно. Представляется, что цельное масло никоим образом не проникает в кровоток через кожу. Главные источники, процитированные нами в качестве подтверждения тезиса о кожном всасывании, вызывают серьезную неуверенность в нескольких моментах.

Представляется, что некоторые компоненты, как то ?-пинен и камфен, всасываются в значительных количествах, что подтверждается экспериментом, в ходе которого масло сосны было добавлено в горячую воду для ванны (сочетание жары и влажности), при этом вдыханию молекул масла через нос препятствовало использование носового зажима. Было замечено, что на протяжении 24 часов после применения оба химических вещества выделялись из организма испытуемого через мочу.(2). С другой стороны, однако, этот эксперимент в горячей ванне не может быть приравнен к обычному применения эфирных масел при массаже.

Бензойная кислота (бензоин) широко известна как вещество, легко впитывающееся в кожу, и часто используется для исследования вариативности всасывания по поверхности тела. Было обнаружено, что наилучшей способностью всасывания обладают поверхность внутренней стороны предплечья и спина. Бензилацетат (жасмин) выводится из организма с мочой в течение 24 часов после применения неразведенного масла. И натуральный абсолют жасмина, и синтетическое ароматическое масло жасмина вызывали при тестировании реакцию кожного раздражения. И бензилбензоат (иланг-иланг), и бензиловый спирт (составляющий до 30% перуанского бальзама, Myroxylon Pereirae) были впитаны за 24 часа. Также впитываются коричный спирт (листья коричного дерева и бензоин) и коричная кислота (кора коричного дерева), являющиеся сильнодействующими сенсибилизирующими компонентами, и сафрол (сассафрас, Sassafras albium), являющийся канцерогенным веществом. Коричный альдегид (кассия, Cinnamomum, и кора коричного дерева) хорошо впитывается при применении в неразведенном виде, но такое применение категорически не рекомендуется ввиду ярко выраженного свойства этого вещества вызывать реакцию сенсибилизации. Метилсалицилат (берёза граболистная, Betula grossa, и винтергрен, Gaultheria procumbens) также легко всасывается, особенно в присутствии воды. Возможно, именно легкостью всасывания в организм вышеперечисленных химических веществ объясняется их ярко выраженное действие как кожных раздражителей и сенсибилизирующих компонентов. Необходимо учитывать, однако, что для «запуска» реакции сенсибилизации достаточно всего лишь нескольких молекул вещества.

В ходе многих исследований способности эфирных масел проникать через кожу в качестве прототипа натуральных эфирных масел использовались изолированные концентрированные синтетические ароматические вещества в виде закрытых компрессов,(3) которые вряд ли могут быть приравнены по действию к цельному эфирному маслу. Из обнаруженных нами исследований, посвященных кожному всасыванию, ни одно не включало использование маски с целью предупреждения попадания летучих молекул вещества в кровоток посредством вдыхания через легкие. Исключение составляло вышеупомянутое исследование с использованием масла сосны при приеме ванны, в ходе которого использовался носовой зажим. В материалах исследования, однако, не упомянуто, каким образом испытуемый продолжал дышать, поскольку в методологии эксперимента не упомянут кислородный аппарат.

Результаты некоторых дерматологических тестов могут быть плохо применимы к человеку, поскольку большинство таких тестов, к сожалению, проводилось на животных. Кожа животных обладает гораздо большей впитывающей способностью, нежели кожа человека.(3) Результаты in vitro исследований действия вышеупомянутых изолированных химических веществ также не являются надежными по сравнению с действием цельного масла, и с их же действием в условиях in vivo. Тем не менее, следует соблюдать осторожность при использовании масел, содержащих значительную концентрацию таких веществ.

In vitro исследования на человеческой коже (кожа груди и крайней плоти) и на коже животных показали, что бензилацетат всасывается быстро, но образует резервуар в верхнем слое омертвевших клеток кожи.(4). Этот факт указывает на то, что существенная часть нанесенного на кожу эфирного масла может исчезать посредством испарения, а не впитывания. Этиловый спирт, важнейший компонент духов, усиливает кожное всасывание, и недавние исследования подтверждают, что 75% любых ароматических веществ поглощаются кожей, будучи применены в закрытом компрессе (открытое нанесение на кожу не приводит к такому результату).

Исследования цельного масла (лаванды) в концентрации 2%, нанесенного на человеческую кожу, свидетельствуют о проникновении в кровоток лишь двух отдельных химических веществ (линалоол и линалилацетат). В методологии исследования не указаны обнаруженные концентрации этих веществ, кроме того, неизвестно, изучалось ли в принципе присутствие в кровотоке каких-либо других химических веществ.(5). Более того, в этом случае также не использовался какой-либо дыхательный аппарат с целью предотвратить проникновение летучих веществ в легкие через дыхание. Таким образом, точный ответ на вопрос о способности цельного эфирного масла проникать через кожу опять не был получен. Примечание: с момента написания статьи был проведен подобный же тест, в ходе которое исследовалось изолированное химическое вещество и дыхательный аппарат. Обнаруженный объем вещества, поступившего в кровоток, не представлял фармакологической значимости по сравнению с объемом масла, используемого при ароматерапевтическом массаже.

Кроме того, поскольку кожа является важнейшим органом метаболизма лекарственных препаратов и растворителей, эфирные масла могут претерпевать изменения до того, как некоторые входящие в их состав химические вещества смогут проникнуть через кожный барьер. Эфирные масла могут подвергаться молекулярной трансформации под воздействием [кожных] ферментов (P450). Бензилацетат (жасмин) весьма эффективно расщепляется под воздействием фермента эстеразы.

Повышение способности кожи впитывать химические вещества представляется возможным и может быть достигнуто несколькими различными способами. В то же время, необходимо помнить, что усиленная впитывающая функция кожи может повлечь за собой повышенную склонность к раздражению и сенсибилизации под воздействием любого эфирного масла. Крайнюю осторожность следует проявлять при работе с гиперчувствительными или склонными к аллергиям и атопии лицами (то есть, с людьми, страдающими сенной лихорадкой, аллергическим ринитом, экземой, астмой, аллергиями на животных и их шерсть или семейным анамнезом таких проявлений). Кроме того, следует соблюдать крайнюю осторожность при работе с маслами, обладающими раздражающими или сенсибилизирующими свойствами, в присутствии следующих факторов:

Нижеперечисленные факторы могут усиливать впитывающую способность кожи:

Температура — кожи пациента (осторожность до и после физической нагрузки или сауны), воздуха в комнате ароматерапевта, кожи рук ароматерапевта, воды в ванне.

Влажность, присутствие воды — в течение некоторого времени после продолжительного приема ванны кожа, обычно влагонепроницаемая, насыщается водой и ее пропускная способность увеличивается.

Добавление стирального порошка, мыла или растворителей, как было обнаружено, усиливает пропускную способность кожи.

Поврежденная или истончившаяся кожа обладает большей впитывающей способностью, что увеличивает вероятность реакции раздражения или сенсибилизации (как то, экзема, псориаз, язвы).

Изоляция участка кожи — прикрытие кожи компрессом усиливает всасывание, предотвращая испарение.

Тезис о том, что цельное эфирное масло, особенно в фармакологически-значимых количествах, способно проникать в кровоток, до сих пор нуждается в доказательстве. На данный момент представляется весьма вероятным, что такой способностью обладают лишь отдельные химические компоненты масел. Таким образом, заявление «цельное эфирное масло проникает через кожу и попадает в кровоток» является ложным. Летучие компоненты эфирных масел действительно весьма быстро проникают в кровоток посредством дыхания при условии заметной концентрации таковых в воздухе, что демонстрируется их последующим присутствием в крови и моче. Тем не менее, до сих пор неизвестна точная концентрация тех немногих химических веществ, которые способны проникнуть через кожу (и большинство из которых обладают раздражающим и сенсибилизирующим действием) посредством ароматерапевтического массажа, и какая концентрация необходима для того, чтобы вызвать системную фармакологическую реакцию. Таким образом, представляется вероятным, что многие свойства, приписываемые эфирным маслам, могут быть результатом их действия посредством вдыхания или недостаточно надежной экстраполяцией их действия при пероральном употреблении (как масла, так и растительного экстракта). Выводы о таких свойствах масел, таким образом, могут быть неприменимы к количествам эфирных масел, попадающим в организм посредством кожного применения. Вопрос КОЛИЧЕСТВА эфирных масел или их составных компонентов, попадающих в кровоток через кожу, является принципиально важным, поскольку большинство людей, по всей видимости, поглощают гораздо более значимое количество масел в составе пищи и напитков.

Читайте также:  Витамины для детей отзывы какие лучше рейтинг

То, что цельные эфирные масла, вероятней всего, не способны проникнуть через кожу в кровоток, никоим образом НЕ ОТМЕНЯЕТ благотворного воздействия эфирных масел на кожу и на ментально-эмоциональную сферу (релаксация). Кожное применение эфирных масел оказывает благотворное воздействие на наружные слои кожи, часто подверженные различным заболеваниям. Противовоспалительные, антибактериальные и многие другие известные благотворные свойства делают эфирные масла весьма эффективным средством при лечении разнообразных болезненных и дискомфортных состояний легкой и средней тяжести. Кроме того, невозможно недооценить радость и расслабляющий эффект от использования приятных ароматических веществ.

(1). Выдержка из работы «Application of Oil in Prevention of Fatty Acid Deficiency in Pre-term Infants». Lee F. Gibson K. Zimmer K. Food & Chemical Toxicology, Vol. 28, Jan. 1985. pgs. 27-28, & Vol 6, 1 990. Демонстрирует, что местное применение сафлорового масла не приводит к снижению недостаточности жирных кислот; никаких подтверждений кожного всасывания масла обнаружено не было.

(2). «Percutaneous absorption of Essential oil and Compounds». Rommelt, et al 1974, Kosmet Database.

(3). Bronaugh, et. al, Food & Chemical Toxicology, 28 (51), 369-373, 1990. «In vivo percutaneous absorption of fragrance ingredients in rhesus monkeys and humans».

(4). Hotchkiss at. al. Food & Chemical Toxicology. 28 (6), 443-447, 1990. «Percutaneous absorption of benzyl acetate through rat skin in vitro. Validation of an in vitro model against in vivo data»; and Hotchkiss et. al. Food & Chemical Toxicology. 30 (2), 145-153, 1992, «Percutaneous absorption of benzyl acetate through rat skin in vitro. Effect of vehicle and occlusion». In which only 4% was absorbed (Bronaugh. 1990)

(5). Buchbauer, J. G, Jirovetz. Firtzer, Journal of Society of Cosmet/c Chemists, 43;49-54, Jan-Feb 92; «Percutaneous Absorption of Lavender from a Massage Oil». После 10-минутного массажа живота взрослого испытуемого мужского пола пробы крови, сделанные с интервалом в пять минут, показали (только) следы линалилацетата и линалоола; максимальная концентрация была обнаружена через 20 минут, а выведены эти вещества из организма были через 90 минут.

Buchbauer, J.G., Jirovetz, Firtzer, Journal of Society of Cosmetic Chemists 43:49-54, Jan-Feb, 1992.

Hanger, Sylla Sheppard, Lisin, G., Watt, M., Moyler, D., (eds.), The Aromatherapy Practitioner Reference Manual, 1995.

Hotchkiss et al. Food & Chemical Toxicology 28 (6), 443-447, 1992 and 30 (2). 145-153, 1992.

Bronaugh,et al. 28 (5), 369-373, 1990. Kosmet Database reports from IFSCC (International Federation of the Societies of Cosmetic Chemists), National Societies of Cosmetic Chemists, technical publications from professional associations; Delaport House, Luton, Bedfordshire, UK.

Lee, Gibson, & Zimmer, Food and Chemical Toxicology, (28), 27-28. 1985 & (6), 1990.

источник

О пользе витаминов написано много научных трудов и сказано немало слов. Всем известно, что витамины не только полезны для нашего здоровья, но и необходимы для его нормального функционирования. Дефицит некоторых витаминов пагубно сказывается на работе организма и самочувствии человека, может привести к необратимым последствиям и даже смерти.

Но одно дело, когда мы употребляем витамины с пищей, и совсем другое, когда наносим крем с витаминами на кожу. Насколько эффективны витамины в косметической композиции? Есть ли от них толк, или это очередной растиражированный стереотип?

Витамины – это низкомолекулярные органические соединения, необходимые для жизни и деятельности гетеротрофного организма (организм, получающий с пищей сложные вещества, не способный к их самостоятельному синтезу).

Само слово «витамин» в своем названии уже несет символ жизни, так как происходит от латинского слова «vita» – жизнь. Дословно оно обозначает – «вещество, необходимое для жизни». Суточная концентрация витаминов в организме невелика, но при их недостатке наступают опасные патологические изменения.

Подавляющее большинство витаминов не синтезируется в человеческом организме, поэтому они должны регулярно поступать с пищей. Исключением являются витамин D, который синтезируется под воздействием ультрафиолетовых лучей, витамин А, который синтезируется из своих предшественников, витамины K и В3, которые обычно синтезируются в достаточных количествах бактериальной микрофлорой кишечника человека.

Витамины в организме выполняют большое количество функций и задач. Они принимают участие в процессах усвоения питательных соединений, улучшают работу иммунной системы, способствуют росту и восстановлению клеток и тканей организма, повышают жизненный тонус и делают нашу кожу красивой.

Витамины делятся на две группы:

  • жирорастворимые A, D, E, К;
  • водорастворимые В, С, РР, Р, Н, N.

Жирорастворимые витамины аккумулируются в жировой ткани, в печени и не нуждаются в каждодневном употреблении, а при их избытке развивается гипервитаминоз.

Водорастворимые витамины не имеют способность накапливаться в организме, а их избыток выводится с мочой. Поэтому существует необходимость в их регулярном поступлении в организм. В случае с водорастворимыми витаминами чаще случается авитаминоз (их недостаток в организме).

Все витамины поступают к нам в организм вместе с пищей и пищевыми добавками. Попадая в пищеварительный тракт, они всасываются в кровь и разносятся ко всем органам и тканям.

Наша кожа, как и любой другой орган, также нуждается в витаминах. Их дефицит моментально сказывается на нашем внешнем виде. К примеру, недостаток витамина С делает кожу тусклой и вялой, дефицит витамина А способствует сухости кожи и потери эластичности.

Дефицит витамина Е делает кожу беззащитной перед ультрафиолетовым излучением и свободными радикалами, а это ведет к разрушению коллагеновых и эластических волокон. Витамины группы В способствуют росту ногтей и волос, делая их прочными и здоровыми.

Другими словами, витамины необходимы человеческому организму в целом, и в частности кожи. Это аксиома, никогда не нуждавшаяся в доказательствах. Вопрос в другом: насколько витамины эффективны в косметических препаратах? Способны ли они миновать защитный слой кожи?

Всем известно, что основная функция кожи барьерно-защитная. То есть она защищает организм от вредного влияния окружающей среды. Кожа успешно противостоит механическим, химическим и инфекционным факторам. По этой причине очень трудно миновать верхний слой эпидермиса как для вредных веществ извне, так и для косметических препаратов, не являющихся лекарствами.

К сожалению, здесь таится очередное лукавство производителей косметических препаратов. Давайте рассмотрим этот вопрос по пунктам.

Во-первых, витамины имею большую молекулярную массу, что не позволяет им пройти сквозь защитный слой эпидермиса.

Во-вторых, в косметических препаратах используются не сами витамины, а их производные, но даже они не способны перейти этот защитный рубеж. Но производители утверждают, что в глубоком проникновении нет нужды. Достаточно присутствия витаминов на уровне эпидермиса.

Именно отсюда они будут «руководить» процессами на более глубоком уровне. Не стоит забывать, что производители – настоящие сказочники, способные выдумать любую историю для увеличения своей прибыли.

В-третьих, не все витамины способны сохраниться в косметическом препарате. Производитель может их добросовестно внести в крем, но до кожи они могут не дойти, разрушившись еще во флаконе.

В-четвертых, даже если допустить, что витамины благополучно миновали защитный слой эпидермиса, большую роль играет их концентрация в косметической композиции. Витамины должны не просто присутствовать в креме, а находиться в определенной концентрации. А так как внесение витаминов в состав крема – удовольствие не из дешевых, то чаще всего они просто формально там присутствуют.

Как правило, они обозначаются на упаковке, только для украшения самой упаковки. Получается, что витамины в креме действительно существуют, но об их эффективности умалчивается. Для того чтобы избежать подобные «неурядицы», необходимо внести в состав крема концентрацию витаминов, то есть надо обозначить на упаковке какой витамин в какой концентрации находится в данном косметическом препарате.

В-пятых, при выборе крема следует обратить внимание на то, как обозначены витамины в составе крема. Если присутствует надпись «содержит витамины А, С, Е, D», то, скорее всего, этих витаминов в креме нет. Просто очередной маркетинговый трюк. Следует знать, что витамины в косметической продукции обозначается следующим образом:

  • витамин С обозначается как аскорбиновая кислота, содиум аскорбила или аскорбинфосфат натрия (дольше сохраняется в креме);
  • витамин В3, или РР, значится в составе косметического крема как ниацинамид;
  • витамин А как ретинол ацетат и ретинол пальмитат, ретиналь, третиноин, изотретиноин, алитретиноин;
  • витамин В5 обозначается как пантотеновая кислота или пантенол, декспантенол;
  • витамин В6 как пиридоксин;
  • кальций вводится в виде хлорида кальция и пантотената кальция.

В косметической продукции все витамины искусственного происхождения, так как природные витамины из овощей и фруктов не способны сохранятся в креме. Они быстро разрушаются и теряют свои свойства, поэтому в крем вносят их синтетические аналоги.

Существует другая проблема, о которой активно говорят специалисты. И конкретно – передозировка витаминами или по-другому – гипервитаминоз. При употреблении витаминов внутрь действительно существует угроза гипервитаминоза, но насколько реален и опасен избыток витаминов при локальном употреблении? В этом вопросе мнения специалистов разделились. Одни утверждают, что риск действительно существует, другие утверждают, что это не более чем вымысел. Кто прав? Давайте разберемся.

  1. Витамины, обладая высокой молекулярной массой, не способны проходить сквозь роговой слой эпидермиса. Посему они просто остаются на поверхности кожи.
  2. Высокая стоимость витаминов делает невозможным их обильное внесение в косметическую композицию. Выше мы писали об этом подробней. Если очень дорого, то производителям невыгодно.
  3. Бытовые косметические препараты для домашнего ухода не обладают активным ингредиентным составом. Такой состав обычно содержится в профессиональной косметике, которую используют в эстетических клиниках под присмотром врача-косметолога.

По этой причине с уверенностью можно сказать, что передозировка витаминами, находящимися в креме – невозможна. Не стоит этого бояться.

Другой важный вопрос: а не преувеличено ли действие витаминов в составе косметического препарата? В состав крема входят не только витамины, но и другие компоненты. Улучшение кожных характеристик происходит не за счет витаминов, а при помощи других ингредиентов, стимулирующих кровообращение, задерживающих влагу, смягчающих верхний слой эпидермиса.

Действие витаминов в косметическом креме сильно преувеличено. Этот способ поступления витаминов в наш организм не влияет радикально на состояние кожи и не является основным источником пополнения витаминов. Витамины вносят в состав косметических препаратов не потому, что они эффективны, а в маркетинговых целях.

Существует один-единственный витамин, который хорошо «усваивается» кожей – это витамин А. Его низкая молекулярная масса способствует прохождению через роговой слой, что делает эффективным косметические препараты на его основе. С таким же успехом можно использовать аптечные капсулы с витамином А для наружного применения. Однако, применяя аптечную форму витамина А, надо помнить, что существует риск аллергической реакции.

Многие специалисты склоняются к тому, что витамины более эффективны в пищевых добавках, а еще лучше в естественном виде, когда поступают в наш организм с пищей. Поэтому правильное, сбалансированное питание – лучший источник витаминов для здоровья нашего организма и красоты нашей кожи.

Итак, витамины в креме тоже не способствую улучшению кожных параметров и омоложению кожи. Это очередной маркетинговый трюк для обмана доверчивых потребителей.

В заключение можно сказать, что в будущем будут появляться все новые «революционные» препараты и вещества, о которых нам с упоением будут рассказывать маркетологи и рекламодатели. Только не стоит забывать, что наш организм остается все тем же, а биологические законы его функционирования остаются незыблемыми. Красота и молодость – это совокупность многих факторов. Основными среди них являются: активный образ жизни, полноценный сон, сбалансированное питание, занятие спортом, умеренность во всем и оптимистический настрой.

источник

Многие блогеры начинают свой день с большого стакана воды с лимоном, питьевого коллагена и горсти биодобавок. Мы обратились к экспертам, чтобы выяснить, действительно ли всем нам стоит последовать их примеру, и есть ли польза от витаминов для кожи и волос.

Биодобавки — это не только основные витамины, как многим кажется. Это могут быть и минералы, и аминокислоты, и травы, и растительные вещества, — говорит дерматолог Мелисса Канчанапуми Левин.

Тенденция принимать биологически активные комплексы и витамины для красоты и здоровья кожи активно развивалась последние 20 лет, и сейчас тех, кто уверен, что внешняя красота рождается внутри, как никогда много.

«Глобальный объем продаж бьюти-добавок к концу 2024 года достигнет 6,8 миллиарда долларов (почти вдвое больше, чем в 2016 году)», — говорится в отчете исследовательской фирмы Goldstein Research. В то же время производители традиционных витаминных комплексов терпят убытки. GNC (американская компания из Питтсбурга, которая занимается продажей продуктов, связанных со здоровьем и питанием, включая витамины, пищевые добавки, минералы) закрыла 200 магазинов и объявила о резком снижении объемов производства своей продукции.

Так ли они необходимы на самом деле?

Добавки обещают дать нашему организму дополнительную дозу всех важных витаминов, необходимых для чистой, гладкой, идеально очищенной кожи.
Мы проводим множество исследований влияния витаминов и нутриентов на здоровье кожи в нашем собственном Исследовательском центре здоровья кожи Advanced Nutrition Program, все наши продукты протестированы и имеют реально подтвержденные результаты, — говорит Лоррейн Перретта, нутрициолог Международного института антиэйджинга (Великобритания), сооснователь бренда Advanced Nutrition Programme.


Лоррейн Перретта

В 2006 году британский журнал питания опубликовал научную работу, объединяющую 120 различных исследований воздействия питательных веществ на здоровье и красоту кожи. Так вот, в одном из таких исследований было доказано, что активные ингредиенты начинают попадать в слои кожи уже через восемь дней после начала приема витаминов и только через 19 дней достигают своего максимума.

Другие данные показывают, что некоторые естественные и идентичные натуральным формы витаминов имеют более высокую биодоступность и, как следствие, более эффективно воздействуют на кожу.

Можно выделить несколько основных направлений воздействия бьюти-нутриентов на кожу — это противовоспалительное, антиоксидантное действие и защита кожи от UV-излучения. Витамины поддерживают кожу различными способами, некоторые доставляют питательное вещество напрямую, такие как витамин Е, питают мембрану клетки эпителия и обеспечивают противокислительное воздействие клеток кожи. Другие поддерживают энзимы, что обеспечивает противовоспалительный эффект, — объясняет Лоррейн.

Британский журнал питания пришел к выводу, что эффект от приема витаминов для красоты и здоровья кожи превосходит актуальные наружные средства по уходу за кожей: например, кремы и сыворотки. Бьюти-нутриенты питают кожу по всему телу, а наружные средства работают только в зонах нанесения. Бьюти-нутриенты достигают самых глубоких слоев кожи, когда наружные средства ухода работают лишь на уровне эпидермиса.

Читайте также:  Какие витамины пить при сухой коже

Таким образом, эксперты уверены, что витамины помогают нам формировать здоровые клетки кожи в глубоких слоях дермы, а кремы и салонные процедуры — поддерживать здоровые и красивые клетки.

В нашем исследовательском центре здоровья кожи мы используем «золотой стандарт» оборудования для анализа кожи для измерения эластичности, уровня увлажненности, трансэпидермальной потери влаги (ТЭПВ) и глубины морщин. Мы видим, что биологически активные комплексы Advanced Nutrition Programme улучшают параметры кожи, повышая уровень увлажненности, уменьшая воспаление, поддерживая плотность кожи, — добавляет нутрициолог.

Исследование показало, что после приема Омега+ (содержит полиненасыщенные жирные кислоты омега 3 и 6, а также витамин А) увлажненность кожи увеличилась на 40 процентов, ТЭПВ (трансэпидермальная потеря воды) уменьшилась на 36 процентов, морщины сократились на 24 процента после 12 недель применения. Таким образом, по мнению одной группы ученых, бьюти-нутриенты могут быть важным и результативным дополнением к ежедневному уходу за кожей.

Однако другие утверждают, что в действительности у нашего тела уже есть довольно специфический метод регулирования уровня витаминов, поэтому даже если вы принимаете добавки, эти питательные вещества не попадут на вашу кожу автоматически (к сожалению).

На самом деле, если вы уже придерживаетесь сбалансированного, относительно здорового питания, то добавки для красоты кожи, скорее всего, не произведут вау-эффекта. Вы и так получаете все, что вам нужно из пищи. То есть если у вас нет дефицита витаминов, то в этом случае добавки могут быть полезны. И даже если вы целый день едите фастфуд, то прием добавок не заменит здоровую пищу, — уверен доктор Вивиана Букай, доцент центра наук о здоровье Техасского университета.

Известное исследование Джона Хопкинса 2013 года над названием «Хватит тратить деньги на витамины и минеральные добавки», в рамках которого ученые изучили 27 видов витаминов и добавок, показало, что нет доказательств того, что их прием предотвращает развитие каких-либо серьезных хронических заболеваний и благоприятно влияет на здоровье. Его соавтор, эпидемиолог Элисео Гуаллар, говорит, что с тех пор так и не появилось никаких доказательств, которые могли бы изменить его мнение.

Тем не менее некоторые витамины действительно работают. Несмотря на весь скептицизм, есть добавки, которые доказали свою эффективность. Например, доктор Букай рекомендует витамины с экстрактом растения под названием Polypodium leucotomos (он содержит невероятно мощный антиоксидант). Эта добавка хорошо изучена, она уменьшает воздействие UVA, UVB, инфракрасного и видимого излучения на кожу.

А как же модный питьевой коллаген?

В настоящее время нет никаких доказательств того, что потребление коллагена действительно влияет на процессы метаболизма и пищеварения. Нет данных, что вещество впитывается в кровь, а затем увеличивает выработку коллагена в коже, — говорит доктор Левин. Эксперт отмечает, что если у вас нормальная или богатая белками диета, то вы уже получаете достаточно коллагена, поэтому добавки вам ни к чему.

Каких витаминов лучше избегать

Диетологи предупреждают, что лучше не экспериментировать с жирорастворимыми витаминами, такими как A, D, E и K. Хотя некоторые добавки безвредны, есть и те, которые могут накапливаться в организме и привести к серьезным проблемам со здоровьем. Вот почему всегда нужно консультироваться с врачом, прежде чем принимать какие-либо добавки, даже если они кажутся безобидными.

Перед тем, как начать пить БАДы, нужно проверить, действительно ли уровень микроэлементов и витаминов в вашем организме высокий или низкий. Все дело в том, что вы можете только навредить себе, если будете принимать их слишком много.

Если вы уже проконсультировались со своим врачом, и он дал вам зеленый свет, то можете пойти в аптеку или заказать себе витамины на iHerb. Только не ожидайте увидеть чудесные результаты в одночасье. В лучшем случае эффект можно будет заметить через три месяца (и это при условии, что вы не будете забывать принимать витамины).

Странно думать, что добавка или витамин мгновенно решат проблемы с ногтями, волосами или кожей. Каждый человек индивидуален, и его проблемы со здоровьем могут меняться ежемесячно, еженедельно или даже ежедневно, в зависимости от множества факторов, таких как уровень стресса, гормоны и диета. Это означает, что один витамин может действовать для одной женщины, но быть неэффективным для другой, — говорит Джоэл Шлессингер, сертифицированный дерматолог из штата Небраска.

Совет доктора Хоторна: прежде чем покупать добавки, в первую очередь сосредоточьтесь на своем питании. Когда мы получаем витамины из цельных продуктов, которые не обработаны и не очищены, а не из пищевых добавок, мы снижаем риск попадания в организм токсичных доз витаминов и вместо этого получаем пользу от других природных компонентов в пище, таких как антиоксиданты и клетчатка.

1. Биоактивные комплексы для поддержания красоты кожи изнутри не нужны тем, кто придерживается здоровой и сбалансированной диеты и у кого нет дефицита витаминов. Как узнать, есть ли у вас дефицит витаминов? Пройдите обследование у врача.

2. Не знаете, какие витамины купить? Сколько их принимать? И как выяснить, какие безопасные? Проконсультируйтесь с врачом.

источник

Способны ли косметические ингредиенты проникнуть сквозь эпидермис — и если да, как именно они это делают? Разбираемся.

Майя Лазарева, редактор портала 1nep.ru, колумнистка Flacon, автор статей для бьюти-глянца, ведущая научно-популярного телеграм-канала об уходе за кожей BeautyByMaya:

— Когда я только стала бьюти-редактором, мое представление о том, как устроена кожа и как работает косметика, было довольно своеобразным. Думала, что косметика или сразу проникает в кровь через кожу — тогда это как минимум лекарство, или она остается лежать мертвым пластом и ничего не делает.

Похоже, такая история происходит не только со мной. Бьюти-сообщество как будто разделилось на два лагеря. Первые считают, что современные кремы не способны проникнуть сквозь эпидермис, а все заявления об обратном — происки маркетологов, а вторые — что новым технологиям все под силу!

Попробуем разобраться, может ли все-таки крем проникнуть в кожу и насколько глубоко? Кому верить, куда бежать? И главное, какой крем в итоге брать?)))

Закон в Европе и в России говорит, что вся косметика, если она не лекарство, имеет право работать только на уровне верхних слоев эпидермиса (в роговом слое), не меняя характеристики и функционирование кожи и ее элементов.

«Парфюмерно-косметическая продукция (ПКП) — вещество или смеси веществ, предназначенные для нанесения непосредственно на внешний покров человека (кожу, волосяной покров, ногти, губы и наружные половые органы) или на зубы и слизистую оболочку полости рта с единственной или главной целью их очищения, изменения их внешнего вида, придания приятного запаха, и/или коррекции запаха тела, и/или защиты, и/или сохранения в хорошем состоянии, и/или ухода за ними». (Технический регламент ТС 009/2011)

Можно было бы подумать, что с профессиональной косметикой все понятнее, и там точно все проникнет куда надо. Но это не совсем так. В техническом регламенте о парфюмерно-косметической продукции формулировка, а что же это именно такое, довольно расплывчатая.

«Косметика профессиональная — парфюмерно-косметическая продукция, предназначенная для использования юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями при оказании парикмахерских и/или косметических услуг» — то есть профессиональной в понимании закона становится любая косметика, если ее использует в работе специалист. (Технический регламент ТС 009/2011).

Хотя это мы уже придираемся. Все-таки большое число средств могут работать в глубоких слоях эпидермиса, а некоторые даже и в дерме. Просто производители и дистрибьюторы (если они законопослушные и не хотят нарваться на штрафы) не говорят об этом.

Если вы сколько-нибудь интересуетесь бьюти, то информация о том, что одна из основных функций кожи — барьерная — вас так или иначе настигла.

Но это все равно не значит, что кожа непроницаемая. Например, без всякой дополнительной помощи со стороны технологов сквозь роговой слой довольно легко проникают вещества с молекулярным весом менее 500 дальтон. И вы многие такие вещества знаете и используете — это ретиноевая кислота и другие формы витамина А, витамин E, С, ресвератрол, гликолевая и салициловая кислота, AHA-кислоты, гиалуронат натрия (низкомолекулярная гиалуроновая кислота), кофеин, ниацинамид, а также достаточно большое количество пептидов (в основном небольшие).

Если же кожа не в лучшем состоянии, например, слишком сухая или жирная, то и барьерная функция ее ухудшается.

При сухой коже в липидном слое образуются прорехи – соответственно, внутрь могут проникать вещества и с большим молекулярным весом, чем 500 Да (но ненамного).

Жирной коже свойственны расширенные поры и активные сальные железы, что распахивает двери множеству ингредиентов, так как жирорастворимые вещества всегда проникают лучше (а косметические химики этим пользуются, приделывая к более «крупным» молекулам жирорастворимые части, чтобы улучшить их проникновение).

  • Вещества с молекулярной массой менее 500 Да довольно легко проникают в кожу без посторонней помощи
  • При нарушенной барьерной функции кожи ее проницаемость улучшается

Большинство ингредиентов могут проникнуть с поверхности рогового слоя в глубину эпидермиса. Небольшие пептиды, АНА-кислоты, витамины, например. Другие проскакивают вплоть до дермы и гиподермы разными путями — это зависит от размера молекулы, от того, насколько нарушен липидный слой, жирорастворим или водорастворим тот или иной ингредиент.

Например, некоторые формы ретинола частично проникают в дерму, а эфирные масла и того глубже.

Но хотя подавляющее большинство косметических ингредиентов проникает лишь в эпидермис (напомним, что в глубоких слоях эпидермиса есть и живые клетки), они способны дать эффект в гораздо более глубоких слоях. Изолированное воздействие на клетки кожи возможно только в лабораторных условиях, в жизни же мы всегда получаем ответ от иммунной и нервной систем, и именно этот ответ обеспечивает изменение характеристик непосредственно дермы и эпидермиса.

  • Гликолевая кислота 76 Da
  • Ниацинамид 137 Da
  • Ресвератрол 228 Da
  • Ретинол 287 Da
  • Кофеин 194 Da
  • Токоферол 430 Da
  • Витамин С 176-700 Да
  • Пептиды 320-950 Da

Если со здоровой кожи снять перед процедурой липидную пленку или сделать легкий пилинг, то активные ингредиенты имеют высокие шансы преодолеть роговой слой и пройти чуть глубже.

Сейчас довольно много процедур, которые обещают доставить активные ингредиенты и всякие витаминные коктейли в глубокие слои кожи (спойлер — не всем обещаниям можно верить).

Например, ионофорез и ультразвуковой фонофорез – вполне работают. В этих случаях ингредиенты «вбиваются» поглубже с помощью гальванического тока малой силы и низкого напряжения и ультразвука.

Фракционные лазеры могут прожечь микроканалы в коже (микроколодцы) за счет того, что нагревают воду в дерме. Пока они еще не затянулись, они работают как сквозные «ворота» через эпидермис, и этим пользуются косметологи, например, наносят сыворотки с факторами роста, витаминами и пептидами.

Есть еще аппараты, с помощью которых можно наносить вещества под давлением, чаще всего для этого используются водные растворы низкомолекулярных веществ, которые «вдуваются» в кожу для оказания местного эффекта (например, JetPeel или HydraFacial). Но насколько глубоко они доставляют активные вещества — большой вопрос.

Есть очень большая группа веществ, которые усиливают проницаемость кожи. Тийна Орасмяэ-Медер в одной из своих публикаций отмечала, что их насчитывается уже более 300!

Например (внезапно) это вода. Если количество воды в роговом слое увеличить, то и проницаемость его возрастет! Это большой плюс для использования средств с водорастворимыми ингредиентами. Так действуют влажные окклюзивные маски, пропитанные активными веществами и/или наносящиеся на кожу. После снятия маски роговой слой быстро высыхает и проницаемость возвращается к норме, что ценно.

Некоторые другие популярные энхансеры работают более избирательно и при постоянном использовании могут роговой слой повредить:

  • спирты (такие как гликоли, полигликоли, глицерин) повышают количество воды в коже и разрушают липидный слой, но могут (и скорее всего будут) раздражать;
  • эфирные масла (содержат ингредиенты, которые сами проникают очень глубоко и «тащат» за собой остальные активные компоненты). Чем глубже проникают, тем больше раздражают. Самые «глубококожные» эфирные масла — бергамота, можжевельника и некоторых цитрусовых. Это одна из причин, почему в комплексах с эфирными маслами очень важно жестко отслеживать их качество. Например, терпинеол – активное вещество масла можжевельника, часто использующееся как ингредиент крема, – через несколько минут после нанесения обнаруживается в жировых клетках, то есть уже на уровне гиподермы.
  • жирные кислоты — расщепляют жиры рогового слоя и проталкивают вглубь то, что с ними смешали, но могут сушить, так как разрушают липидную пленку при постоянном использовании (а именно она удерживает воду в коже).
  • Окклюзия

Окклюзия — это замедление испарения. Вода непрерывно поднимается из глубины кожи к её поверхности и затем испаряется. Поэтому, если замедлить её испарение, накрыв кожу чем-нибудь газонепроницаемым, содержание воды в эпидермисе повысится достаточно быстро. Если плёнка полиэтиленовая, то роговой слой набухнет и защитный барьер разрушится.

Если обычный крем нанести на подготовленную (например, очищенную и отпилингованную) кожу, а сверху использовать окклюзию, некоторые его ингредиенты могут проникнуть в глубокие слои эпидермиса и даже в дерму.

Окклюзия бывает разная, чаще всего мы сталкиваемся с ней, делая обертывания, во время парафинотерапии или закрывая маску пленкой.

В теории этот способ прекрасен и удобен, но как всегда есть нюансы.

Липосомы, наносомы, липидные наночастицы и микрогубки помогают активным ингредиентам крема попасть вглубь кожи, позволяют нестабильным и сложным компонентам не изменить структуру и «ужиться» друг с другом, обеспечивают их постепенное освобождение, а, следовательно, пролонгированное действие препарата.

«Наноматериал — нерастворимый или биоустойчивый и специально произведенный материал с не менее чем одним наружным размером либо внутренней структурой в пределах от 1 до 100 нм” (Технический регламент ТС 009/2011)

На практике все еще нет однозначного ответа на то, как могут повлиять нанокомпоненты на нас в будущем, ведь они могут попадать в кровоток, кроме того, есть ряд технических сложностей, при которых иногда нанокомпоненты объединяются в более крупные конгломераты и тогда, конечно, в кожу ничего не проникнет.

Непроницаемость кожи — косметический миф. Протащить какие-то активные вещества вглубь нее – не такая уж сложная задача, причем стоимость средства ничего не говорит о том, куда оно проникает в реальности – ведь эфирные масла могут быть на порядок дешевле средств в пептидами.

Но насколько реально это необходимо? Большинство косметических средств отлично работают на поверхности кожи, ведь главная задача — решить проблему, а не любой ценой запихнуть гиалуронку поглубже. Неоправданное желание сделать это, напротив, может привести к негативным и непредвиденным последствиям: раздражению, аллергии, воспалениям, нарушению защитных функций или даже к системным реакциям организма. В общем, не зря средства с официальным «глубоким» проникновением сертифицируются как лекарства, и их безопасность и эффективность исследуются намного серьезнее.

Благодарим Тийну Орасмяэ Медер за помощь в подготовке статьи и консультирование!

источник